Sprievodca po gréckom ostrove Aegina: História, pamiatky, pláže, ako sa tam dostať, fotografie atď…
Nie ostrov, ale ostrov, pomerne veľký, no nepreslávený Aegina sa najlepšie hodí na jednodňový výlet z Atén. Je to druhý najväčší ostrov v Sarónskom zálive a hrá dôležitú hospodársku úlohu v regióne.
Foto panorámy ostrova Aegina
Trochu histórie
Kedysi bola Aegina bohatšia ako staroveký štát Pireus (dnes hlavný prístav hlavného mesta Grécka) a samotné Atény. Významná strategická poloha medzi Peloponézom a Attikou dávala Aegine mnohé výhody, ktoré miestni obyvatelia s radosťou a znalosťou využívali. Historici po preštudovaní spisov starých kronikárov tvrdia, že niekoľko storočí pred naším letopočtom počet obyvateľov Aeginy prekročil milión ľudí – čo je podľa týchto noriem neslýchané. Len otroci v starovekom štáte, tam bolo viac ako 400 tisíc ľudí! Aegina nedokázala uživiť svoje obyvateľstvo sama a časť potravín bola dovezená zvonku. Samozrejme, že takéto úspechy nezostali bez povšimnutia susedov a Aegina bola neustále v epicentre regionálnych bojov. Predovšetkým chamtiví Aténčania nespali pokojne a niekoľkokrát v priebehu storočí dobyli Aeginu, potom odtiaľ utiekli späť domov. Od čias rímskej nadvlády si Aeginu ako prechádzajúcu zástavu odovzdávali rímski cisári, dalo by sa povedať, ako kompliment. Slávne dni Aeginy, ospevované v spisoch veľkých starých Grékov, upadli do zabudnutia, no obyvatelia ostrova sú duchu svojich predkov verní dodnes. Sú to pracovití nezávislí ľudia, ktorí sa nepozerajú späť na premenlivé podmienky na trhu. Vďaka životu na ostrove sú celkom nezávislí a vďaka centrálnej polohe v Sarónskom zálive a blízkosti hlavného mesta akoby „držia palec“. Podľa mytológie sa ľudia z Aeginy kedysi zmenili na mravce, pretože kráľ Aeginy o to požiadal Dia - aby zachránil ľudí buď pred hladom, alebo pred úplným zničením počas vojny.
Ako sa dostať na ostrov Aegina
Lode do Aeginy odchádzajú každú hodinu z hlavného prístavu v Aténach - Pireus. Lístky sa dajú kúpiť na mieste, tesne pred odletom. Ak hovoríme o jednodňovom výlete, je lepšie prísť do prístavu skoro ráno, aby ste za hodinu boli na ostrove a začali prehliadku mesta. Mimochodom, okrem tradičných trajektov premávajú na Aeginu aj vysokorýchlostné delfíny – vysokorýchlostné krídlové lode. Lístky na delfíny sú o niečo drahšie, ale čas cesty je polovičný. Majte to na pamäti, ak sa z nejakého dôvodu potrebujete rýchlo vrátiť do Atén.
Všetky lety z Pirea spravidla prichádzajú do centrálneho prístavu západnej časti ostrova, do rovnomenného hlavného mesta - mesta Aegina. Táto západná časť bola od staroveku rozvinutejšia ako zvyšok ostrova.
Ak chcete okrem Aeginy navštíviť v jeden deň aj ďalšie dva grécke ostrovy, je najvýhodnejšie kúpiť si výlet s transferom z a k dverám vášho hotela.
(blízko Atén)
Staroveký mýtus hovorí, že prvými obyvateľmi ostrova Aegina boli mravce, ktorých Zeus premenil na ľudí. Hlavnou atrakciou ostrova je chrám Afea. Je to úžasné, ale ak nakreslíte pomyselné rovné čiary, ktoré spájajú chrám Aphea s chrámom Parthenon a chrámom Poseidona, dostanete absolútne rovnostranný trojuholník.
V staroveku ostrov Aegina rýchlo prekvital. Podľa opisov Aristotela sa v roku 400 pred Kr. počet obyvateľov ostrova dosiahol pol milióna ľudí (väčšinu z nich tvorili otroci).
Hlavným produktom dodávaným obyvateľmi ostrova na trh sú pistácie. V Grécku je fráza „Aegina pistácie“ takmer domácou frázou. Druhým dôležitým bodom doplnenia pokladnice ostrova je cestovný ruch.
Na vrchole kopca nad letoviskom Ayia Marina sa nachádza pomerne zachovalý dórsky chrám Aphaia, postavený v období hospodárskeho a kultúrneho rozkvetu ostrova na začiatku 5. storočia pred Kristom.
Vo vertikálnej polohe je 24 stĺpcov prvej a druhej úrovne. Rohové stĺpiky boli špeciálne zosilnené, aby navodili pocit sily a hladkosti optický efekt riedenie stĺpov. Vnútri bola cela so sochou bohyne, ktorú čas nešetril, a bazén s olivový olej na obetné dary.
V roku 1811 sa pri vykopávkach chrámu našli sochy štítov, ktoré zobrazujú boje medzi mytologickými hrdinami. Teraz sú originály štítov vystavené v mníchovskej glyptotéke.
A aké pamiatky Aeginy sa vám páčili? Vedľa fotografie sú ikony, kliknutím na ktoré môžete ohodnotiť konkrétne miesto.
Kláštor sv. Nektarios sa nachádza na ostrove Aegina neďaleko Atén.
Je to pútnické miesto.
Kláštor postavil Nectarios v rokoch 1906-1908 a stal sa najväčšou stavbou 20. storočia v Grécku. Pôvodne niesol kláštor meno Najsvätejšej Trojice, ale po smrti Nektarios dostal kláštor jeho meno. Nectarios sa stal prvým svätcom, ktorého v modernej dobe kanonizovala grécka ortodoxná cirkev.
Verí sa, že svätý Nektár má zvláštny dar – liečiť pacientov s rakovinou, drogovou závislosťou a alkoholizmom. Preto sa do kláštora svätého Nektária hrnú veriaci z celého sveta, aby sa poklonili jeho relikviám a prosili o pomoc.
Nectarios zomrel 8. novembra 1920 a 9. novembra sa v kláštore slávi sviatok, na ktorý sa schádza množstvo pútnikov. V Grécku je Nectarios považovaný za pravoslávneho divotvorcu – je mu zasvätených veľa chrámov.
Archeologické nálezisko Kolonna (alebo Kolona) je akropolou starovekého mesta Aegina. Nachádza sa na rovnomennom ostrove, kúsok od moderného Aiginio. Názov „Kolonna“ je spojený s jediným stĺpom, ktorý zostal z Apolónovho chrámu postavený na území akropoly.
Najstaršie ľudské stopy nájdené v areáli pamätníka pochádzajú z obdobia neolitu. Na území vykopávok sa nachádzajú zvyšky múrov pevnosti z doby bronzovej, ktoré sa datujú do obdobia 3-2 tisícročí pred Kristom.
Od 7. do 5. storočia bola Aegina jedným z najdôležitejších obchodných centier Egejského mora. Apolónov chrám, postavený medzi koncom 6. a začiatkom 5. storočia pred Kristom, svedčí o vtedajšom rozkvete mesta. Na západnej strane chrámu sa nachádza náboženský pamätník Attalidov, postavený po roku 210 pred Kristom, keď bol ostrov zajatý dynastiou kráľovstva Pergamon. V neskoršom rímskom období boli pohanské svätyne zničené. Počas byzantskej éry sa tu nachádzala obranná pevnosť: boli objavené opevnenia postavené v jedenástom storočí.
Pláž Agia Maria je najdlhšou piesočnatou plážou na ostrove Aegina. Vďaka plochému pobrežiu a plytkej vode je táto pláž - perfektné miesto na dovolenku s malými deťmi. Nachádza sa v severovýchodnej časti ostrova.
Od polovice mája do konca septembra si môžete vziať ležadlá so slnečníkmi a užívať si ostré slnko týchto miest. Milenci aktívny odpočinok bude možnosť zajazdiť si na kajakoch, lodiach a kanoe, zúčastniť sa súťaží v plachetniciach s loďami na diaľkové ovládanie či zahrať si vodný volejbal.
V lete sa tu každý deň konajú rôzne párty, hrá živá hudba. Priamo na pláži je niekoľko barov a reštaurácií, kde si môžete vychutnať miestne pochúťky a skvelé koktaily. Keď sem prídete v auguste, budete mať to šťastie, že sa dostanete na sviatok na počesť bohyne Athea, ktorej je tu chrám zasvätený.
Najobľúbenejšie pamiatky Aeginy s popismi a fotografiami pre každý vkus. Vyberte si najlepšie miesta na návštevu známych miest Aeginy na našej webovej stránke.
Hlavné mesto ostrova, mesto Aegina, je vhodné ako základňa pre výlety po ostrove a je zaujímavé pre znalcov architektúry: v rokoch 1826-1828, počas vojny za nezávislosť, tu bolo prvé hlavné mesto nového Grécka, a počas tejto doby bolo postavených niekoľko veľkolepých budov. Neoklasicizmus 19. storočia je v súlade so zvláštnym životným štýlom: mnohí tu chovajú jachty, výnimočné udalosti nie sú ničím výnimočným a bohatý bazár je živý aj cez víkendy.
Autobusová stanica sa nachádza severne od trajektového móla, na priestrannej náhornej plošine Etneyersiyas. Autobusové spojenie do väčšiny dedín na ostrove je vynikajúce, lístky si však musíte zakúpiť vopred v kioskoch. Taxi park - v blízkosti móla, oproti rade kioskov s predajom lístkov na rôzne katamarány, trajekty a krídlové lode, niektoré krídlové lode smerujú do Angistri, ale najčastejšie lietajú Angistri Express, ktorý spolu s výletnými člnmi a rybárskymi člnmi, ísť na juh.
Pošta sa nachádza na druhej strane námestia a bankomaty hľadajte v mnohých miestnych bankách. Autá, skútre, motorky a horské bicykle sú k dispozícii na prenájom na niekoľkých miestach pozdĺž hlavného nábrežia a v jeho blízkosti - ostrov je dostatočne veľký a hornatý na to, aby ho mohli prechádzať motorové vozidlá. Agentúra "Aegina Island Holidays", na nábreží, za kostolom Panayitsa, ponúka výlety na divadelný festival v. Prístup k internetu poskytuje "Prestige" na Aeaku, na križovatke so Spiru-Rdi. Zahraničné noviny predávajú „Kalezis“ úplne v strede nábrežia.
Ako takmer všade na ostrovoch Argolykos a Saronicos, aj tu je ubytovanie cez víkendy dosť drahé, ale mimo sezóny sú od pondelka do štvrtka k dispozícii zľavy. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky zariadenia do určitej miery trpia hlukom z ulice. Iróniou osudu sú kúpeľne takmer všade v základnom stave, dokonca aj v tých najlepších hoteloch.
1). Hotel Artemis Jednoduchý hotel v štýle 60. rokov, ale klimatizované izby s chladničkami sú znesiteľné a pravdepodobne najtichšie v meste. A výhľady z izieb zo strany fasády na pistáciový háj sú stále lepšie ako nič. Miesto: Canary 20;
2). Hnedý hotel– To najlepšie, čo je v Aegine: trojhviezdičkový hotel (trieda B) oproti južnej mestskej pláži, v bývalej továrni na huby (1866), je obzvlášť dobrý pre svoje priestranné spoločné priestory: bar na terase, bufet a raňajková miestnosť. Najlepšie a najtichšie izby sú v záhradných bungalovoch. K dispozícii sú aj rodinné apartmány s galériou až pre štyroch hostí. Miesto: južné nábrežie, za kostolom Panayitsa;
3). Hotel Eginitiko Arhontiko– Dobre zariadené izby (všade manželské postele, chladničky a klimatizácie) v neoklasickom kaštieli v okrových a oranžových tónoch. Jeho vrcholom je apartmán s maľovaným stropom. Raňajky sa podávajú v zimnej záhrade s farebným sklom. Miesto: Križovatka Tomaidou a Saint Nicholas, za obrovským kostolom;
4). Penzión Elektra– Tiché útočisko ako doma: stiesnené izby s úzkymi balkónmi. Neďaleko sa nachádza prominentnejší hotel Marmarinos. Miesto: Leonardo-Lada 25, severozápadne od námestia;
5). Hotel Pavlou- Dobrý lacný hotel s klimatizáciou a na niektorých miestach - manželské postele v izbách s mozaikovými podlahami, a keďže hotel bol prevedený do stavu "s kúpeľmi", niektoré izby ich majú - cez chodbu. Miesto: Za kostolom Panayitsa na Eyinitu 21;
6). Hotel Plaza- Jeden z pobrežných hotelov kúsok severne od plošiny Etneyersias, neďaleko mestskej pláže. Nádherný výhľad na more z izieb s mozaikovými podlahami, chladničkami a klimatizáciou, aj keď je tu, samozrejme, dosť hlučno. Miesto: Kazanzaki 4.
Dlhá promenáda pri prístave spája každodenný život s malebnosťou, no nepochybne je atraktívna: rybári sa medzi sebou rozprávajú a starajú sa o svoje siete, z caique obchodujú s tovarom privezeným z pevniny a výhľad na more je jedným z najlepších v oboch: hory a ostrovy. Na sever od prístavu, za malou, ale nie chýbajúcou plážou pre kúpajúcich sa, môžete vidieť osamelý stĺp na myse, ktorý, ako by ste mohli hádať, sa nazýva Kolona (stĺp). Označuje miesto so zvyškami Apolónovho chrámu a starovekej akropoly. Neďaleko vchodu do ruín sa nachádza malé, ale zaujímavé archeologické múzeum s nálezmi objavenými počas rozsiahlych vykopávok, ktoré odhalili tucet kultúrnych vrstiev za 2500 rokov.
Medzi exponátmi, ktorých vysvetlivky sú len v gréčtine a nemčine, je najzaujímavejšia keramika vytvorená v polovici doby bronzovej a objavená pri stavbe neďaleko: na keramike je známy antický vzor s chobotnicami a chobotnicami a pomerne zriedkavý motív šachovnicového vzoru.dosky. Zo severu je kopec Colon obmývaný vodami príjemnej zátoky s malou piesočnatou plážou - najlepšie miesto na kúpanie v blízkosti mesta, aj keď čisté vlny často vyzerajú ako výčitka pobrežia, na ktorom je veľa morských rias pohadzovaných surfom.
Ostatné mestské pláže – južne od Colony a južne od zálivu s kotviskom pre jachty (maríny) – sú menšie a nie také čisté, aj keď na ne prichádza viac ľudí. Medzi ďalšie miestne atrakcie v Grécku patrí zrekonštruovaná budova z roku 1802 – Markello, v ktorej kedysi sídlila grécka vláda. Neďaleko sa týči štvorhranná zvonica veľkého kostola sv. Mikuláša, ktorej veža prerážajúca oblohu je viditeľná odvšadiaľ. Na predmestí Livadi na severe je dom, v ktorom žil Nikos Kazantzakis v 40. a 50. rokoch 20. storočia, s pamätnou tabuľou: tu napísal svoju najslávnejšiu knihu Grék Zorba.
Po 3 kilometroch chôdze rovnakým smerom, už mimo mesta, môžete ľahko nájsť Múzeum Christosa Kapralosa - Musio Christos Kapralos (jún - október utorok - nedeľa 10:00 - 14:00 a 18:00 - 20:00: 00; november - máj piatok - nedeľa 10:00 - 14:00; 2 €), ktorý sa nachádza v niekoľkých dielňach, v ktorých vynikajúci grécky sochár a maliar pracoval každé leto tri desaťročia až do svojej smrti v roku 1993. Vplyv Henryho Moora cítiť v drevených, terakotových a bronzových veciach. Plátna zaberajú celé krídlo: majster často maľoval zvláštne pretiahnuté nahé postavy. Nachádza sa tu aj kópia jeho slávneho vlysu „Pomník bitky pri Pindus“ – originál zdobí sálu v budove gréckeho parlamentu.
Môžeme odporučiť niekoľko uzeri a krčiem, predovšetkým tie na južnom okraji pešej ulice Panayoti-Iroti, za rybím trhom a na koncoch nábrežia - Aténčania, ktorí tieto podniky sponzorujú, ich nútia zachovať značku. A naopak, kaviareň v samom strede nábrežia, blízko trajektového móla, nie je povzbudzujúca kvalitou a ceny sú tam aténske (ako v Kolonaki). Okrem prevádzok uvedených v zozname nižšie je na oboch stranách vchodu do rybieho trhu niekoľko cenovo dostupných kaviarní - aspoň tam chodia domáci.
Tým istým Aténčanom treba poďakovať aj za bohatý nočný život: je prekvapivo farebný a hlučný, hoci v meste nie je ani deväťtisíc ľudí. Z troch letných kín sa v júni otvára Anesis na Aeaku na ceste do Pyrgos Markell a potom sa pripojí k Olympii na Faneromenis pred futbalovým ihriskom a Akroyiali za futbalovým ihriskom na ceste do Perdiky – všetky premietať dobré zahraničné filmy, zimné kino "Titina" - oproti Pyrgos Markello.
Je tu dobré miesto so živou hudbou, väčšinou gréckou - En Egini na Spiru-Rodi 44, dávajte pozor na plagáty a rezervujte si stôl vopred, inak nedostanete miesto. Ellinikon je veľký, príjemný, trochu turistický klub na južnom okraji mesta, neďaleko kina Akroyiali.
1). Inštitúcia Avli– Tu jedna z najlacnejších raňajok v meste, plnohodnotná krčma s barom, kde znie jazz alebo latino. V lete sú stoly umiestnené v avli (na nádvorí) av zime je v útulnej miestnosti zapálený krb. Miesto: Panayoti-Irioti 17;
2). Inštitúcia Babiš– Moderné módne uzeri s terasou na brehu a priateľskými aténskymi návštevníkmi. Vynikajúce jedlo, ale relatívne vysoké ceny. Poloha: Južný koniec promenády na rohu Faneromenis, za hotelom Brown;
3). Inštitúcia Flisvos- Najlepšie čerstvé ryby z grilu a nejaké mäso za rozumné ceny. Poloha: na severnom nábreží v blízkosti mestskej pláže;
4). Inštitúcia Ippokambos„Tomuto mesedopoliu vládnu libanonskí Georgeovia a jedlo je dobré, aj keď drahé, ako napríklad bravčová roláda a plnené chobotnice. Len večer, 19:30-01:00. Miesto: Faneromenis 9, na juhu mesta, v blízkosti futbalového štadióna a bývalého sirotinca;
5). Inštitúcia Lekkas– Je známy dobrými zeleninovými jedlami a výborným grilovaným mäsom. To všetko sa zaleje výborným čapovaným vínom ako sherry. Veľmi lacné pre Aeginu. Miesto: Kazantzaki 4, v blízkosti krčmy Flizvos;
6). Inštitúcia Yeladhakis(alebo Tou Steliou) - V mnohých ohľadoch najlepšie a najlacnejšie uzeri s morskými plodmi z troch susedných podnikov, respektíve veľa ľudí a stôl musí čakať. Obvyklá sada: chobotnica, sardinky, krevety plus zeleninové predjedlá. V lete - stoly na dláždenej dlažbe, v zime - v hale. Miesto: za rybím trhom.
V kontakte s
Dlho som nepokračoval v príbehu o Grécku, ktorý som videl v dnes už vzdialenom roku 1997. Dnes - o ostrove Aegina. Keď sme dorazili zo zasneženej Meteory na Maratón, pri večeri mal každý na výber – deň odpočinku v Maratóne alebo dohodnutie jednodňovej plavby na ostrovy Sarónskeho zálivu: Aegina, Poros a Hydra. Takže sme skončili na Aegine a dokonca sme tam zažili jedno vtipné dobrodružstvo. Ďalej príbeh o pravoslávnom kostole sv. Nektaria a starovekom chráme Athény Aphaie - môj obľúbený.
Ostrov Aegina je viditeľný tu v hornej časti mapy:
Naša loď teda vyplávala z aténskeho prístavu Pireus a zamierila na ostrov Aegina, ktorý sa nachádza asi 20 km juhozápadne od Pirea.
Cestou okolo nás preplávali rôzne lode:
Fragment interiéru salónu:
Kotva spadnutá v prístave Aegina:
Staré domy, z ktorých mnohé sú prekvapivo dobre zachované v pôvodnom stave, jachty, lode, preplnené nábrežie - to všetko tvorí živý obraz, ktorý vytvára príjemnú náladu. Zo strany móla vyzerá nábrežie takto:
Nábrežie ostrova na pohľadnici:
Rozloha ostrova je 84 km2, populácia je 11 000 obyvateľov (podľa iných zdrojov - 12 000), tvar pripomína trojuholník, dĺžka pobrežiačo je 57 km. Okrem stálych obyvateľov, existuje veľa Aténčanov, ktorí majú na ostrove Dovolenkový dom alebo luxusnú vilu, prichádzajúcu sem na víkend počas väčšiny roka. Aegina je najväčší a najzaujímavejší z ostrovov Sarónskeho zálivu. V pobrežných nížinách, orámovaných sopečnými horami, sa nachádzajú rozsiahle háje mandlí, olív, hrozna a pistácií.
Účasť ostrova v národnooslobodzovacej vojne z roku 1821 proti Turkom bola významná, keďže Aegina sa stala sídlom prvej gréckej vlády na čele s Kapodistriasom, než sa presťahovala do Nafplionu, vlastne prvého hlavného mesta krajiny v r. 1828.
Plán ostrova:
Dĺžka ostrova nie je ani 10 kilometrov, ako sa hovorí, bez problémov ho obídete na bicykli. My sme však pristúpili k parkovisku vyhliadkových autobusov, ktoré sa nachádzajú tu, na hrádzi. Nápisy za sklom oznamovali jazyk, v ktorom sa turné konalo. Na tej našej bola správa, že to bude v ruštine a japončine. :-) Tak sme sa viezli s Japoncami v jednom autobuse - celú cestu sme počúvali kotúľanie japončina, a celú cestu späť nám po rusky hovorili o pamiatkach.
Prvým objektom na ostrove bol chrám svätého Nektaria. Kostol a kláštor svätého Nektariosa sa nachádzajú 6 km od mesta a každoročne v deň jeho smrti 9. novembra navštívia zázračnú svätyňu s neporušiteľnými relikviami množstvo veriacich. Tento svätec, ktorý kláštor založil v rokoch 1904-1910, strávil posledných 13 rokov svojho života na Aegine. na ruinách predchádzajúceho byzantského kláštora a zasvätil ho Agia Triade (Trojici).
Takto sa pred nami objavil kostol, jeden z najväčších (ak nie najväčší) z pravoslávnych kostolov vo východnej Európe:
Z nejakého dôvodu vonkajšia výzdoba chrámu pripomínala architektúru Cordoby a Granady:
Pohľad od hlavného vchodu:
Ako môžu ostrovania celý deň kráčať po týchto schodoch?
Vo vnútri chrámu zavládol súmrak a tieto fotky nedopadli veľmi dobre:
Rak s relikviami sv. Nektaria:
A takto vyzeral, keď žil:
Kanonizovaný Gréckou pravoslávnou cirkvou ako svätý (kanonizovaný bol v roku 1961) http://www.dunyasha.ru/article/agniparfene/
Viac o jeho živote a skutkoch si môžete prečítať tu:
Svätý Nektarios z Aeginy Divotvorca (1846-1920) http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/saint_nektarios_egina_r.htm
http://ricolor.org/europe/grezia/1/18/palomnichestvo/
Teraz malá prehliadka dávna história ostrovy:
Informácie o ňom sa objavili pred 4 000 rokmi. Podľa mytologických legiend bol prvým kráľom ostrova hrdina Aeacus, syn Dia a nymfy Aegina, ktorý na počesť svojej matky premenoval ostrov z Enony na Aeginu. Aegina bola osídlená už od neolitu, o čom svedčia nálezy v oblasti Colonna pri meste Aegina, ktoré sa datujú okolo roku 3000 pred Kristom. Neskôr na ostrov dorazili Minojci a potom Achájci a Dóri. Od polovice II tisícročia pred naším letopočtom. Aegina rozvíja obchod a zároveň sa deklaruje ako mocná námorná veľmoc. Jej lode prepravujú výrobky a hlavne keramiku na Kyklady, Krétu a pevninské Grécko. Feničania ho nazývali „Ostrov holubov“.
Rozkvet ostrova pripadá na 7. – 5. storočie pred Kristom, teda v čase, keď sa v Grécku aktívne rozvíjala plavba a obchod. V histórii Staroveké Grécko bol to jeden zo známych ostrovov, na ktorom po prvý raz v Európe začali raziť vlastnú striebornú mincu. Razili sa tu prvé grécke mince a vyvinuli sa systémy mier a váh, ktoré sa potom rozšírili po celom Stredomorí. O význame Aeginy v klasickej ére svedčí skutočnosť, že talent Aeginy bol všeobecne akceptovaný ako štandardná miera drahých kovov. V časoch najväčšej slávy tu žil a tvoril jeden z najväčších básnikov posthomérskeho Grécka Pindar.
Jediná hora ostrova sa týči nad morom a jej vrchol je viditeľný z Atén. Pre starých Aténčanov to bola neustála výzva. Koniec koncov, Aegina uzavrela Aténam prístup na otvorené more. Aegina je historicky stálym rivalom Atén. prírodné podmienky na ostrove boli oveľa prísnejšie ako v Aténach. Zároveň však Eginci v mnohých ohľadoch predvídali úspechy Aténčanov. Obchodníci z Aeginy ovládali obchod s Egyptom, kde boli iní Heléni veľmi vzácni hostia. A Aeginskí sochári zdobili chrám Athény Aphaie dávno predtým, ako Phidias vytvoril svoje majstrovské diela pre Parthenon. Chrám Athény Aphaie – dórsky chrám z 5. storočia pred Kristom Ide o staroveký grécky chrám, ktorý je dodnes najlepšie zachovaný.
Počas Peloponézskej vojny (431-404 pred Kristom) sa Aegina postavila na stranu Sparty proti Aténam, čo neskôr viedlo k vážnemu konfliktu medzi týmito dvoma politikami. To znamenalo začiatok úpadku Aeginy, mesto dobyli Atény. V stredoveku ostrov prešiel od Byzantíncov k Turkom a späť, bol útočiskom pirátov.
Slávny chrám Athény Aphaie je jedným z najkrajších chrámov starovekého Grécka. Ak z tohto chrámu nakreslíme pomyselné priame čiary, ktoré ho spájajú s Parthenónom a chrámom Poseidona na myse Sunius, dostaneme takmer rovnostranný trojuholník.
Ide o dórsky chrám postavený po námornej bitke pri Salamíne (480 pred Kr.) v idylickom prostredí s výhľadom na more a oproti pobrežiu Attiky.
Japonskí turisti pred chrámom:
Na ostrove bola uctievaná bohyňa Aphaia, ktorej obraz nakoniec splynul s Aténou. Chrám tejto bohyne, ktorého dokončenie sa datuje do predaténskeho obdobia, 490 pred Kr. vidíte na týchto fotkách. Dnes je to jeden z najlepšie zachovaných dórskych chrámov. Kult Aphaie tu možno vysledovať od 13. storočia. BC e. V pláne chrám pripomína slávnu Diovu svätyňu v Olympii, postavenú o 30 rokov neskôr a považovanú za jeden z divov sveta. Kolonáda je dobre zachovaná.
Fragment chrámu:
Dvojité stĺpy svätyne:
Bočný pohľad:
Pohľad na pohľadnicu:
Pohľad zhora:
Plán chrámu:
Takto vyzeral chrám v staroveku:
Rekonštrukcia:
Ďalší plán a fasády:
Ale aj keď ste o tomto chráme nevedeli, ak ste niekedy listovali knihou o histórii alebo umení starovekého Grécka, pravdepodobne tam boli sochy zo štítu chrámu Athény Aphaie:
Ide o tzv. "zranený bojovník" Plastika východného štítu chrámu Athény Aphaie na asi. Aegina. Okolo roku 480 pred Kr
Výkres umiestnenia postáv západného a východného štítu:
A čo z nich dnes zostalo:
Sochy zo štítov chrámu boli predané počas vlády Turkov a teraz sú v Glyptotéke v Mníchove.
Tu je to, čo píšu o postavách štítu:
To isté platí pre súsošie chrámu Atény na ostrove Aegina, postaveného po roku 490 pred Kristom. e. Jeho slávne štíty boli zdobené mramorovými sochami, z ktorých niektoré sa dostali až k nám (Mníchov, Glyptotéka).
V skorších štítoch sochári usporiadali postavy do trojuholníka a podľa toho zmenili ich mierku. Postavy štítov Aegina sú jednostupňové (iba samotná Aténa je vyššia ako ostatné), čo už znamená výrazný pokrok: tí, ktorí sú bližšie k stredu, stoja v plnej výške, bočné sú zobrazené kľačiac a ležiace. Zápletky týchto harmonických skladieb sú vypožičané z Iliady. Jednotlivé figúrky sú nádherné, ako napríklad zranený bojovník a lukostrelec naťahujúci tetivu luku. Pri emancipácii hnutí sa dosiahol nepochybný úspech. Ale zdá sa, že tento úspech bol daný s ťažkosťami, že je to stále len test. Na tvárach bojovníkov stále čudne blúdi archaický úsmev. Celá kompozícia ešte nie je dostatočne koherentná, príliš dôrazne symetrická, neinšpirovaná jediným voľným nádychom. Skutočná sloboda zatiaľ neexistuje. Je nám však jasné, že jej triumf je blízko.
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st014.shtml
Tu je ten slávny archaický úsmev na tvári Atény. (Socha zo západného štítu chrámu. Okolo 480 pred Kr.)
Obdivujeme ušľachtilé mramorové sochy:
A my si vôbec neuvedomujeme, že v dávnych dobách boli takéto:
Vznešená bojovníčka Aténa:
Je pozadu - rovnako ako ju videl sochár:
Podrobnejšie fotografie fragmentov štítu z mníchovskej glyptotéky si môžete pozrieť na odkazoch: http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/photo_html/bauplastik/giebel/aegina/westgiebel.html
http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/photo_html/bauplastik/giebel/aegina/westfiguren.html
http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/photo_html/bauplastik/giebel/aegina/ostfiguren.html
http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/photo_html/bauplastik/giebel/aegina/ostgiebel.html
http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/photo_html/bauplastik/giebel/aegina/bruchstuecke.html
http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/photo_html/bauplastik/giebel/aegina/ebene4.html
Glyptothek v Mníchove http://www.pbase.com/thh/2004_08_11_glyptothek
Okolie chrámu:
Tu je to, čo napísal svätý Nectarios o ostrove, ktorý tu prežil časť svojho života na začiatku 20. storočia. „Napriek svojej minulej a súčasnej veľkosti Aegina nie je ani hrdá, ani domýšľavá. Je krásna, jednoduchá, dobre organizovaná a celkom skromná. Má málo vody. Zdroje sú veľmi zriedkavé. Je tu menej zrážok ako v Attike a napriek tomu je všetko na ostrove krásne a plné zelene. Aegina je miesto požehnané Bohom. Nie sú tu ani bohatí, ani chudobní. Nikto netrpí hladom, všetci sú sýti. Obyvatelia Aeginy sú priateľskí. Na poliach, na pobreží, v údoliach, v horách - všade sú biele kaplnky s rozsvietenými lampami a ikonami v striebornom prostredí. Tieto kaplnky, ako keby vyrástli z čistých sŕdc obyvateľov Aeginy, sú roztrúsené po tomto čarovnom ostrove ako nejaká dekorácia.
Taký je ostrov Aegina so svojimi kopcami a nížinami:
Legenda o ostrove:
Starovekí Gréci verili, že ostrov sa predtým nazýval Enona. Meno Aegina dostal na počesť nymfy Aeginy, s ktorou tu zdieľal lôžko milujúci Zeus, ktorý na seba vzal podobu plameňa. Aegina porodila syna Aeacusa, jedného z najspravodlivejších kráľov Grécka. Žiarlivá Hera, ktorá nikdy nebola zvyknutá na ustavičné zrady Dia, sa rozhodla vyhladiť všetkých obyvateľov ostrova Aegina – poddaných Aeacus. Vpustila hady do všetkých nádrží, ktoré otrávili vodu, a poslala deštruktívne Južný vietor ktorý fúkal štyri mesiace bez prestania. Polia a polia vyschli a prišiel hlad. Ľudia sužovaní neznesiteľným smädom pili vodu z otrávených prameňov a umierali.
Kráľ Aeacus sa modlil k Diovi, aby zaplnil opustenú zem. Požiadal, aby mu bolo pridelených toľko predmetov, koľko mravcov lezie po neďalekom dube. Tento dub, musím povedať, bol posvätný strom Zeus. V tú istú noc vo sne videl mravce padať zo stromu na zem a meniť sa na ľudí. Ráno vyšiel Eak z domu a uvidel dav ľudí. Aeacus spoznal ľudí zo svojho sna. Útok hada sa skončil a začal padať hustý dážď. Aeacus poďakoval Diovi a rozdelil opustené krajiny medzi mimozemšťanov, ktorých nazval myrmidonmi, teda mravcami. Potom Eak vládol šťastne až do smrti a po smrti sa vďaka svojej spravodlivosti stal jedným z troch sudcov Hádes, podsvetia. Mýtus tvrdí, že tam, v Hades, Aeacus dokonca vynašiel zákony pre tiene.
O Aegine v roku 1830 si môžete prečítať v angličtine:
Cestuje po Morei
William Martin Leake, publikované v Londýne v roku 1830.
Zväzok II, kapitola XXI, strany 431-442. Aegina. http://www.geocities.com/classicalbackpacking/leakeaegina.html
Ďalší text v angličtine o chráme a bohyni, ktorej je zasvätený:
Sochy štítu z chrámu Aphaia (500-480) pred Kristom http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/Aegina.htm
Athena (Minerva) http://www.uwm.edu/Course/mythology/0500/athena.htm
Foto zo začiatku 20. storočia, pred obnovou chrámu:
Pre tých, ktorí čítajú nemčinu, existujú aj zaujímavé zdroje:
Thomas Gransow Athen a Halbinsel Attika
10. Aegina
10.2. Der Aphaia-Tempel
Abb. 1 Reconstruction des Aphaia-Tempels
http://www.thomasgransow.de/Athen/Aegina/Aphaiatempel.html
http://www.hellenica.de/Griechenland/Bauwerk/Aphaiatempel.html
Obrázok svätyne v roku 1911:
Teraz sľúbený príbeh o dobrodružstve. Kým sme sa s otcom fotili na pozadí tohto chrámu, pristúpil k nám Japonec...
Gestámi ukazujúcimi na jeho sivú hlavu a hlavu jeho otca dával jasne najavo, že sú si podobné. :-) Neskôr na lodi nás opäť našiel:
Porovnajte s fotografiou otca z tých istých dní - rovnaký účes, oválna tvár, husté obočie... Dve dvojičky - jedno z Japonska, druhé z druhého konca sveta - z Lotyšska.
V klasickej ére starovekých gréckych dejín bola Aegina taká mocná moc, že konkurovala Aténam. Jeho obchodníci obchodovali do najvzdialenejších končín vtedajšieho sveta a mesto nielen vydávalo vlastnú striebornú mincu, ale tiež vyvinulo (prvýkrát v Grécku) zložitý systém razenia mincí a bolo známe aj svojimi remeselníkmi a športovcov. V 5. storočí pred Kristom urobili Aeginčania osudnú chybu, keď sa postavili na stranu svojich dórskych bratov, Sparťanov (Aténčania sa považovali za Iónov). využili to ako zámienku na uspokojenie svojej starej závisti a porazili flotilu ostrovanov v dvoch po sebe nasledujúcich námorné bitky. Po druhej bitke bolo obyvateľstvo Aeginy vyhnané a ich miesto zaujali ústretovejší kolonisti.
Následná história nie je nijako pozoruhodná: ostrov patril postupným útočníkom, ktorí sa usilovali o stred - Rimanom, Frankom, Benátčanom, Kataláncom a Turkom - až do vojny za nezávislosť, keď zasadla vláda novovzniknutého národa (na r. krátky čas) na ostrove. Počas niekoľkých nasledujúcich desaťročí boli zločinci vyhnaní na ostrov a obrovské väzenie na odos Faneromenis je stále nedotknuté (teraz sa budovy obnovujú ako múzeum). Zaujímavosťou je, že budova bola pôvodne sirotinec založený prvým prezidentom krajiny Kapodistriasom v roku 1828. A až od 80. rokov sa ostrov postupne začal zbavovať svojej zlej povesti a začali sa naň vracať aj domorodci, ktorí ho opustili.
Dnes je Aegina najznámejšia pre svoje pistáciové háje, ktoré každoročne výrazne znižujú úroveň pôdna voda– preto sa v hlavnom meste všade predávajú vrecia s orechmi a všade sú viditeľné upozornenia na ťažkosti s vodou. Tak ako na iných ostrovoch Argolicos a Saronicos je ich prekvapivo veľa ihličnaté lesy a jednotlivé borovice (borovice), najmä na severe a východe. Aténčania vnímajú Aeginu predovšetkým ako pláže a najjednoduchšie miesto, kam sa ísť cez víkend kúpať a opaľovať, no cudzincov láka aj nádherný chrám Aphaia z 5. storočia pred Kristom, na severovýchodnom pobreží, neďaleko prístavu a letoviska Agia. Marína.
Aeginu často nenavštevujú trajekty, ale krídlové lode - z rovnakého kotviska ako bežné lode a za lístky nežiadajú oveľa viac. Uistite sa, že vaša loď je na kurze k mestu Aegina, pretože existujú lety do ďalšieho prístavu na severnom pobreží - Suvala, kde majú tendenciu Aténčania, ale pre tých, ktorí prichádzajú zo zahraničia, nie je nič lákavé. A keď si požičiavate auto na nedeľný výlet po Aegine, rezervujte si všetko potrebné vopred – ľudí je toľko, že je všetko dopredu vypredané a na ostrove môžete trčať až do polovice pondelka.
Katedrála Agios Nektarios je moderný, biely kostol (asi 6 kilometrov východne od Aeginy), pomenovaný po najnovšom a najkontroverznejšom gréckom svätcovi. Pravoslávna cirkev(vo svete - Anastasios Kefalas). Tento svätý Nektár žil až do svojej smrti v roku 1920 skôr vo veľkom meradle a v roku 1962 bol vyhlásený za svätého. Kostol obrovskej veľkosti - hovorí sa, že najväčší v Grécku - stojí vedľa obytnej budovy kláštora.
Ďalej na východ (asi 1 kilometer) bývalé hlavné mesto ostrova Paleochora, postavené v 9. storočí ako útočisko, kde sa obyvateľstvo mohlo skrývať pred pirátmi, jedného dňa však svoju úlohu aj tak nezvládlo – v roku 1537, kedy dedina bola zničená pirátom pri nájazde Hayreddina Ryšavého, na Západe známeho ako Barbarossa. Paleochora, opustená obyvateľmi v rokoch 1826-1827, je teraz opustená, ale obraz strašidelnej dediny, celkom romantickej, je veľmi atraktívny. Dostanete sa k nemu autom (bez plota; zadarmo): po prejdení katedrály sv. Nektaria treba odbočiť doľava a prejsť ešte asi 400 metrov.
Kostoly a kláštory v Paleochore - sú ich asi tri desiatky - sú celkom rozpoznateľné (pri severnom vchode je mapa - môžete sa orientovať podľa tohto plánu), ale akékoľvek cenné fresky v pomerne rozlíšiteľnom stave boli zachované len v kostoloch sv. Dionýza, Episkopi (oba zvyčajne na hrade), sv. Eorios Katholikos a Metamorphosis (obe na spodnej z dvoch trás a obe sú otvorené) a Ayia Kiryaki/Zoodochou Piyis (najvzdialenejšia). Z obytnej zástavby sa zachovalo len málo – keď ostrovania opustili Paleochoru, rozobrali domy a do novozaloženej vozili stavebný materiál.
Dórsky chrám Aphaia (leto utorok-nedeľa 8:00-19:15, zimný utorok-nedeľa 8:00-17:00; 4 €) sa nachádza 12 kilometrov východne od mesta Aegina, medzi borovicami, kôrou z ktorých je vyrezaná živica, ktorá dodáva miestnu retsinu správnu vôňu, a tiež neďaleko je nie príliš estetický rádiový stožiar. Je to jeden z najkompletnejších a vizuálne najkomplexnejších antických architektonických komplexov v celom Grécku: jeho mnohé stĺpy a preklady sa navzájom vizuálne prekrývajú a vytvárajú efekt pripomínajúci kresby Moritza Eschera.
Chrám bol postavený v rokoch 500-480 pred Kristom, aby nahradil svojich dvoch zničených predchodcov zo 6. storočia pred Kristom, takže miestna svätyňa je o niečo staršia ako Parthenon. Je zasvätený nezvyčajnému božstvu: Aphaia je krétska bohyňa, ktorá sa na úteku pred obťažovaním chlípneho kráľa Minosa vrhla do mora, kde ju chytili rybári, ktorí ju potom priviezli zachránenú na ostrov Aegina - jediný známe miesto, kde existoval kult Aphaie, ktorý sa tu etabloval okolo roku 1300 pred Kristom. Pred dvoma storočiami boli štíty chrámu nielen neporušené, ale ich stav bol označovaný za vynikajúci a zdobili ich výjavy dvoch bitiek o Tróju.
Postihol ich však osud vlysov Parthenonu: štíty „získali“ od Turkov, len tentoraz to neboli Briti, ale bavorský kráľ Ľudovít I., kto vystupoval ako kupec, a teraz sú v Mníchovská glyptotéka (múzeum antického umenia). Autobusy (9 letov denne) z mesta Aegina do letoviska Agia Marina zastavujú neďaleko chrámu. Z Agia Marina do chrámu môžete prejsť aj po ceste.
Do hlavného pobrežného letoviska na ostrove - Agia Marina - ďalšie 3 kilometre na východné pobrežie, južne od hrebeňa, na ktorom bol postavený chrám Aphaia. Za v posledných rokoch päť, veľa zahraničných cestovných kancelárií tu odmietlo oddychovať, takže rezort išiel na frak a každá tretia komerčná stránka nezarába na návštevníkoch, ale vegetuje v prašnej pustatine. Pláž je však stále preplnená a nedokončený hotel sa pozerá na davy opaľujúcich sa ľudí. Voda je teraz celkom čistá, ale pobrežie je plytké a preto je pláž vhodná skôr pre deti ako pre dospelých.
Spevnená cesta pokračuje aj za rezort a siaha cez 8 kilometrov na juh do nenápadnej prímorskej dedinky Portes. Nové letné vily sú prešpikované starými čadičovými domami a medzi nimi je zastrčených niekoľko malých rybích krčmičiek: najskromnejšia je Galinopetra s výhľadom na severné mólo, sofistikovanejšia susedná Thanasis a najjužnejšia Akroyiali je niečo. medzi tým, ale všetky ponúkajú ryby a mezze. Za Akroyiali, smerom k južnému mólu, sa rozprestiera čiastočne piesočnatá pláž, ktorá poskytuje všetky podmienky pre tých, ktorí si radi zaplávajú s maskou a šnorchlom.
Cesta potom stúpa do dediny Aniceu (s krčmou) veľmi blízko hlavného sedla Mount Oros a potom sa stáča na západ do malebnej dedinky Pachia Rahi, takmer úplne prestavanej v tradičnom štýle novými majiteľmi domov zo zahraničia a z Atén.. Z dediny drsná jednosmerná cesta klesá na diaľnicu, ktorá vedie pozdĺž západného pobrežia do dediny Marathonas - táto cesta je celkom zjazdná na akomkoľvek skútri a ak si vodič dáva pozor, aj na malom aute, aj keď veľké autá musíte urobiť kruh, vrátiť sa po dláždenej ceste lemovanej stromami do Aeginy a potom ísť do Marathonas pozdĺž pobrežia.
Na juh od sedla medzi Pachia Rahi a Anitseu, 400 metrov od diaľnice (podľa značky) sú pozostatky svätyne Ellaniou Dios, nad ktorou sa týči kláštor Taxiarhis. Na vrchole kužeľa hory Oros (532 metrov) - asi hodinu chôdze od najvyššieho bodu na diaľnici - sa nachádza moderná kaplnka Analipsi (Nanebovstúpenie), odkiaľ je vidieť celý ostrov a jeho veľkú časť. . Na ostrove si môžete kúpiť knihu Geralda Thompsona A Walking Guide to Aegina, ktorá podrobne popisuje trasy medzi horou Oros a chrámom Aphaia až do prístavu Suvala, ktoré vedú cez hory a zalesnené údolia ďaleko od diaľnic.
Na ceste pozdĺž západného pobrežia ostrova, vedúcej z mesta Aegina na juhovýchod, premávajú autobusy (8-9 denne). Rozľahlá dedinka Marathonas (5 kilometrov od Aeginy) má najväčšie piesočnaté pláže na západnom pobreží, síce blatisté, ale vďaka množstvu taverien, kaviarní a miestností na prenájom sa to celkom dá zniesť. Pri ďalšej dedine Einitissa veľa ľudí odpočíva na piesku v odľahlej zátoke pod eukalyptovými stromami, na pláži je bar.
Po ďalších 9 kilometroch, kde diaľnica končí v zátoke plnej jácht, je Perdika, najmalebnejšia dedina na ostrove, dobre umiestnená. Uličky tejto dlhej dediny sú dosť nevýrazné, ale nad južnou promenádou na pešej promenáde sa vznáša slobodný duch príjemnej dovolenky pri mori. Perdika je na druhom mieste po meste Aegina v ponuke ubytovania pre tých, ktorí neprišli na zájazdy: izby sa prenajímajú v blízkosti diaľnice aj neďaleko nej.
Pozdĺž nábrežia nájdete hotel Hippocampus a bližšie k prístavu Antzi Studios, ktoré je ľahké vidieť počas vysokého leta s bugenvileami, ktoré zatieňujú modrobielu fasádu. Na móle s výhľadom na ostrovček Moni a pol tucta taverien funguje: najnižšie ceny a najviac miestni obyvatelia v Saronise najviac útulný interiér, s kvetmi v kvetináčoch, v To Proreon, a čo je najlepšie, Andonis, obľúbenec Aténčanov, varí ryby.
Z mála kaviarní a barov, ktoré sa väčšinou nachádzajú na druhom konci promenády, je nočný život v Hermes najrušnejší. Z ostatných zábav v Perdike ostáva už len výlet na ostrov Moni vybudovaný zo svetlého vápenca (10 minút; niekoľko letov denne; 5 € v oboch smeroch). Na ostrove nie sú žiadne zariadenia a väčšina z nich je oplotená: verí sa, že toto prírodná rezervácia, ale za návštevu stojí kúpanie v nezvyčajne čistej vode (zátoka v Perdike je plytká a plná jácht).
V kontakte s
